Μary Quant: Η σκηνή των Swinging Sixties την αποχαιρετά

«Η μόδα είναι ένα εργαλείο ανταγωνισμού στη ζωή έξω από το σπίτι» είχε πει η Mary Quant που απεβίωσε την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Εφευρετική, με γνώμη και εμπορική σκέψη, η Mary Quant ήταν η πιο εμβληματική σχεδιάστρια μόδας της δεκαετίας του 1960. Πρωτοπόρος στον σχεδιασμό και στο λιανικό εμπόριο, έφερε στο προσκήνιο τις ανατρεπτικές για την εποχή μίνι φούστες αλλά και άλλες «ασεβείς εμφανίσεις», που ήταν κρίσιμες για την ανάπτυξη της σκηνής των Swinging Sixties.

Από τη Μαρία Καλοπούλου

Η Mary Quant γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1930 και μεγάλωσε στο Blackheath του Λονδίνου, κόρη δύο δασκάλων από την Ουαλία. Μετά την άρνηση των γονιών της να την αφήσουν να παρακολουθήσει μαθήματα μόδας, η Quant σπούδασε εικονογράφηση στο Goldsmiths, όπου γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της, τον αριστοκράτη Alexander Plunket Greene.

Αποφοίτησε το 1953 με δίπλωμα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και ξεκίνησε τη μαθητεία της σε έναν κορυφαίο εργολάβο, τον Erik της Brook Street. Το 1955, ο Plunket Greene αγόρασε το Markham House στην King’s Road στο Chelsea του Λονδίνου, μια περιοχή όπου σύχναζε το «Chelsea Set» – μια ομάδα νέων καλλιτεχνών, σκηνοθετών και σοσιαλιτέ που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν νέους τρόπους ζωής – και ντυσίματος.

Μια αυτοδίδακτη σχεδιάστρια, η Quant τροφοδοτούσε ένα σύνολο νεαρών πελατών που «βαρέθηκαν να φορούν τα ίδια με τις μητέρες τους» // H Mary Quant με τον σύζυγό της Alexander Plunket Greene το 1963

Η Quant, ο Plunket Greene και ένας φίλος, δικηγόρος που έγινε φωτογράφος, ο Archie McNair, άνοιξαν ένα εστιατόριο (το Alexander’s) στο υπόγειο του νέου κτιρίου και μια μπουτίκ που ονόμασαν Bazaar στο ισόγειο.

Τα διαφορετικά δυνατά σημεία κάθε εταίρου συνέβαλαν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. ενώ εργαζόταν μαζί σε όλες τις πτυχές – Η Quant επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό, ο Plunket Greene είχε την εμπορική δραστηριότητα και το μάρκετινγκ ανατέθηκε στον McNair.

Η Quant αρχικά έφερε στο κατάστημα ρούχα που μπορούσε να προμηθευτεί από τη χονδρική αγορά, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία να προσφέρει μια νέα άποψη για το γυναικείο στιλ. Σύντομα όμως απογοητεύτηκε με τα διαθέσιμα ρούχα.

Το πρώτο της κατάστημα, Bazaar, άνοιξε στο Λονδίνο το 1955, μόλις ένα χρόνο μετά το τέλος του δελτίου τροφίμων του πολέμου. Τελικά, βγαίνοντας από τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η βρετανική πρωτεύουσα αναζητούσε μια νέα ενέργεια – και η Quant την είχε.

Ενθαρρυμένη από την επιτυχία αυτού που η Quant περιέγραψε ως ένα ζευγάρι «τρελές» πιτζάμες σαλονιού που είχε σχεδιάσει για τα εγκαίνια του Bazaar (το σχέδιο παρουσιάστηκε στο περιοδικό Harper’s Bazaar και αργότερα αγοράστηκε από έναν Αμερικανό κατασκευαστή), αποφάσισε να αρχίσει να εφοδιάζει την μπουτίκ με τα δικά της σχέδια.

Ήξερε ενστικτωδώς ότι μια νέα γενιά ήθελε να ξεφύγει από την ιστορία, να ζήσει διαφορετικά από τους γονείς της. Και ήξερε ότι μια νέα στάση χρειαζόταν μια νέα γκαρνταρόμπα.

Στο πνεύμα της γυναικείας ελευθερίας που έφερε στα ρούχα, η Quant ήταν κληρονόμος της Coco Chanel. Οι σύγχρονοί της ήταν η πρώτη γενιά γυναικών που είχαν πρόσβαση στο αντισυλληπτικό χάπι και, μαζί με αυτό, την ελευθερία να πάρουν τον έλεγχο της καριέρας και της ζωής τους.

Η Mary Quant ήταν μια αυτοδίδακτη σχεδιάστρια

Η Quant κάποτε περιέγραψε το μίνι ότι αντιπροσωπεύει «τη ζωή και την τεράστια ελευθερία

Ξεκίνησε με βραδινά μαθήματα κοπής και προσαρμογής τυπωμένων μοτίβων στη μαζική αγορά για να πετύχει την εμφάνιση που ήθελε. Όταν ήταν τεχνικά καταρτισμένη, ξεκίνησε έναν κύκλο παραγωγής από χέρι σε στόμα: οι πωλήσεις της ημέρας στο Bazaar πλήρωναν για το ύφασμα που στη συνέχεια μετατρεπόταν σε μια νύχτα σε νέο απόθεμα για την επόμενη μέρα.

Αν και εξαντλητική, αυτή η προσέγγιση σήμαινε ότι οι κρεμάστρες στο Bazaar ανανεώνονταν συνεχώς με μικρές σειρές νέων σχεδίων, ικανοποιώντας την πείνα των πελατών για φρέσκια, μοναδική εμφάνιση σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το Bazaar, το κατάστημα King's Road που άνοιξε το 1955 με τον σύζυγό της, Alexander Plunket Greene, έγινε αμέσως επιτυχία, μετατρέποντας τον δρόμο σε μια Μέκκα μόδας για εύπορους νεαρούς αγοραστές. — Το Bazaar, το κατάστημα King’s Road που άνοιξε το 1955 με τον σύζυγό της, Alexander Plunket Greene, έγινε αμέσως επιτυχία, μετατρέποντας τον δρόμο σε μια Μέκκα μόδας για εύπορους νεαρούς αγοραστές.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1960, το Bazaar ήταν ένα από τα ελάχιστα καταστήματα στο Λονδίνο που πρόσφεραν μια εναλλακτική λύση στα «ώριμα» στιλ που παρήγαγαν άλλοι σχεδιαστές υψηλής μόδας.

Το Bazaar προσέφερε μια ριζικά διαφορετική εμπειρία αγορών σε σχέση με τους couturiers, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων που αποτελούσαν την κυρίαρχη αγορά μόδας.

Στο Bazaar, δυνατή μουσική, δωρεάν ποτά, πνευματώδεις βιτρίνες και εκτεταμένες ώρες λειτουργίας δημιούργησαν ένα «σκηνικό» που συχνά συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ. Νεαρές γυναίκες ταξίδευαν για να έρθουν στο Bazaar και να απολαύσουν τις αγορές τους για «κάτι διαφορετικό» σε ένα πολύ λιγότερο επίσημο περιβάλλον.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ειπώθηκε ότι 7 εκατομμύρια γυναίκες είχαν αγοράσει τα ρούχα της κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας με την οποία θα είναι πάντα συνώνυμη με την ανατροπή

Η αισθητική της Quant επηρεάστηκε από τους χορευτές, τους μουσικούς και τους Beatnik street chic του Chelsea Set, και τους Mods (συντομογραφία του «Modernists»), μια ισχυρή υποκουλτούρα που βοήθησε στον καθορισμό της νεανικής κουλτούρας του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στη Βρετανία, με την αγάπη τους για ιταλικά αθλητικά ρούχα, αιχμηρή ραπτική και καθαρά περιγράμματα.

Οι πρώτες συλλογές της Quant ήταν εντυπωσιακά μοντέρνες στην απλότητά τους και πολύ εύκολα φορέσιμες. Σε αντίθεση με τα πιο δομημένα ρούχα που εξακολουθούν να είναι δημοφιλή στους μεγάλους σχεδιαστές της εποχής, η Quant ήθελε «χαλαρά ρούχα κατάλληλα για τις πράξεις της κανονικής ζωής».

Συνδυάζοντας κοντά τουνίκ φορέματα με κολάν σε φωτεινά, ξεχωριστά χρώματα – κόκκινο, τζίντζερ, μοβ του δαμάσκηνου και κίτρινο – δημιούργησε μια τολμηρή, υψηλής μόδας εκδοχή των πρακτικών ρούχων που φορούσε ως παιδί στο σχολείο και στα μαθήματα χορού.

Η αγάπη για το απροσδόκητο ήταν μια άλλη υπογραφή για την Quant

Η Audrey Hepburn φορά ένα κοστούμι Quant για την προωθητική φωτογράφηση της ταινίας του 1967 «Two For The Road» // Η Audrey Hepburn φορά ένα μίνι φόρεμα και γυαλιά Mary Quant, στα 60's — Η Audrey Hepburn φορά ένα κοστούμι Quant για την προωθητική φωτογράφηση της ταινίας του 1967 «Two For The Road» // Η Audrey Hepburn φορά ένα μίνι φόρεμα και γυαλιά Mary Quant, στα 60’s

Έπαιζε με την κλίμακα και τις αναλογίες και αντλώντας έμπνευση από τα ρούχα του προηγούμενου αιώνα, ανέτρεψε τα γνωστά στοιχεία από ρούχα όπως σακάκια Norfolk, πουκάμισα με γιακά και μπούστο Liberty.

Ένα από τα πρώιμα σχέδιά της από το 1958 – μια τριμερής στολή σε γκρι φανέλα – συνδυάζει ένα καπέλο, χιαστί και μια αλλαγή σε στιλ τουνίκ: ένα εντυπωσιακό σύνολο που αναθεωρεί τα βικτοριανά εσώρουχα ως μια ιδιόμορφη μορφή ημέρας.

Η Τούιγκι συνδέθηκε απόλυτα με τη μόδα της Mary Quant: μαργαρίτες, λαμπερά κίτρινα, μίνι…

Άλλα παραδείγματα της ασεβούς προσέγγισης της Quant περιλαμβάνουν τη σειρά της με ανδρικές ζακέτες αρκετά μακριές για να φορεθούν ως φορέματα και λευκούς πλαστικούς γιακάδες που χρησιμοποιούνται για να φωτίζουν τα πουλόβερ και τα φορέματα.

Τέτοια σχέδια επέτρεπαν εύκολα στους νέους καταναλωτές να «αισθάνονται μοντέρνα». Το 1957 η ζήτηση για ρούχα της Quant είχε οδηγήσει στο άνοιγμα ενός δεύτερου καταστήματος Bazaar στην King’s Road, σε έναν χώρο που σχεδίασε ο Terence Conran.

Η Quant πιστώνεται ότι εφηύρε την πιο εμβληματική εμφάνιση της δεκαετίας: τη μίνι φούστα

Μοντέλο με φόρεμα Mary Quant, 1964, England. Photograph by John French. Museum no. © Victoria and Albert Museum, London // Μοντέλο κρατά μία σακούλα με το λογότυπου του καταστήματος Bazaar bag έξω από την ομώνυμη μπουτίκ το 1959 (Φωτό: Victoria and Albert Museum London)

Δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για να πούμε ποιος κόντυνε πρώτος τα στριφώματα… σε μια παράτολμη απόσταση πάνω από το γόνατο (ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας André Courrèges είναι μια άλλη πιθανότητα).

Ανεξάρτητα από αυτό, οι εξαιρετικά κοντές φούστες και τα φορέματα έγιναν το σήμα κατατεθέν της Quant και έγιναν δημοφιλή από το πιο διάσημο μοντέλο της εποχής, την Twiggy, της οποίας η ισχνή σιλουέτα βοήθησε να μετατραπούν οι σούπερ κοντοί ποδόγυροι σε διεθνή τάση.

Στα χέρια της Quant, η μίνι φούστα – εξίσου πρακτική και τολμηρή – ήταν συντομογραφία για μια νέα στάση ζωής. Πάντα έλεγε ότι την ονόμασε από τον αγαπημένο της αυτοκίνητο Mini Cooper. Φορώντας μια μίνι φούστα ήταν σαν να τρέχεις στη γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: αδιάβροχο PVC, Mary Quant, 1964, UK. © Μουσείο Victoria and Albert, Λονδίνο. // Μποτάκι με έμπνευση από τους πίνακες του Μοντριάν, 1965 // Ίσιες κίτρινες μπότες από πλαστικό και κόκκινη τσάντα, 1965 // Μποτάκια σε κίτρινο πλαστικό, Mary Quant, 1967, © Μουσείο Victoria and Albert, Λονδίνο

Μίνι φούστες και φορέματα συνδυάστηκαν τέλεια με τη σειρά καλσόν και εσωρούχων της Quant, μια από τις πρώτες σειρές που παρήχθησαν με το όνομα Mary Quant κατόπιν άδειας.

Δείτε Επίσης

Η εξέλιξη της φούστας και πώς συνδέεται με τον φεμινισμό!

Η Quant δημιούργησε επίσης τα πουλόβερ ‘skinny rib’ που προέκυψαν, αφού έτυχε να δοκιμάσει το πουλόβερ ενός οκτάχρονου αγοριού και της άρεσε η εμφάνιση, ενώ οι χρωματιστοί χιτώνες εμπνεύστηκαν από τα ρούχα που φορούσε στα μαθήματα χορού ως παιδί και το 1966 εφηύρε το καυτό παντελόνι που κυριολεκτικά… ξεπούλησε, ενώ οι επίπεδες, ψηλές μπότες της μέχρι το γόνατο έκαναν αίσθηση.

Εκμεταλλευόμενη τον έρωτα της δεκαετίας του 1960 με νέα υλικά, ήταν η πρώτη σχεδιάστρια που χρησιμοποίησε PVC, δημιουργώντας ρούχα «wet look» και διαφορετικά στιλ αδιάβροχες μπότες στη σειρά υποδημάτων της, Quant Afoot.

Ανεξάρτητα από αυτό, οι εξαιρετικά κοντές φούστες και τα φορέματα έγιναν το σήμα κατατεθέν της Quant

Όταν ο George Harrison παντρεύτηκε την Pattie Boyd, τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός φορούσαν Mary Quant: ένα ροζ μίνι φόρεμα και ένα κόκκινο γούνινο παλτό από αλεπού για τη νύφη, ένα μαύρο παλτό από μογγολικό μαλλί για τον γαμπρό.

Η Quant είχε επίσης, ένστικτο και για οπτικό branding, υιοθετώντας ως λογότυπό της ένα μοτίβο μαργαρίτας που αντιπροσώπευε τη νεότητα και τη φρεσκάδα και έγινε η υπογραφή της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς μακιγιάζ της.

Ανατρεπτική αλλά και με έντονο εμπορικό μυαλό!

Σούπερ μίνι φορέματα με έμπνευση από τους πίνακες του Μοντριάν // Σύνολο από λεπτό μαύρο πλεκτό ζιβάγκο, και μίνι φόρεμα Mary Quant, 1965, © Victoria and Albert Museum, London

Καθώς η σκηνή των μπουτίκ του Λονδίνου εξακολουθούσε να ανθίζει, η Quant εδραίωσε τη θέση της ως εμπορική και πολιτιστική δύναμη. Το 1962, υπέγραψε ένα επικερδές συμβόλαιο σχεδιασμού με την αμερικανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων JC Penney. Το 1963 η εταιρεία Mary Quant Limited επεκτάθηκε στη μαζική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με μια νέα, φθηνότερη σειρά διάχυσης, την Ginger Group.

Την ίδια χρονιά, στην Quant απονεμήθηκε το Διεθνές Βραβείο των Sunday Times για την «Έξοδο της Αγγλίας από μια συμβατική στάση απέναντι στα ρούχα».

Η Quant δεν ήταν απλώς μια πρώιμη υψηλού προφίλ γυναίκα σχεδιάστρια μόδας. Ήταν επίσης ένα ισχυρό πρότυπο για τις εργαζόμενες γυναίκες.

Το λεωφορείο Mary Quant που προωθούσε το λογότυπο με το εμβληματικό μαυρόασπρο μοτίφ με τη μαργαρίτα το 1971

Το 1966, της απονεμήθηκε ένα OBE και δημοσίευσε την αυτοβιογραφία της, «Quant by Quant». Την επόμενη χρονιά, άνοιξε το τρίτο της κατάστημα, στη New Bond Street του Λονδίνου. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Quant ήταν η πιο υψηλού προφίλ σχεδιάστρια του Ηνωμένου Βασιλείου και είχε επιτύχει πρωτοφανή εμβέλεια στην αγορά:

Υπολογίστηκε ότι έως και επτά εκατομμύρια γυναίκες είχαν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα της στην γκαρνταρόμπα τους, ενώ χιλιάδες άλλες φορούσαν το σούπερ -μοντέρνες αποχρώσεις της σειράς καλλυντικών της με το σήμα «Daisy».

Η Mary Quant ήταν μια από τις πιο γνωστές σχεδιαστές της δεκαετίας του ’60, μια δημιουργική και εμπορική πρωτοπόρος που έβαλε τη μόδα του Λονδίνου στον παγκόσμιο χάρτη.

Όταν ο George Harrison παντρεύτηκε την Pattie Boyd, τόσο η νύφη όσο και ο γαμπρός φορούσαν Mary Quant // Κρεπ φόρεμα με γιακά και μανσέτες από τη Mary Quant για το μοντέλο Patti Boyd με τους Rolling Stones. Φωτογραφία του John French, δεκαετία του 1960, © Μουσείο Victoria and Albert, Λονδίνο

Συνώνυμα με τα καθοριστικά στιλ της εποχής, όπως η μίνι φούστα και τα καυτά παντελόνια, τα πολύχρωμα και σέξι ρούχα της για έναν κόσμο που άλλαζε δραστικά λατρεύτηκαν τόσο από διασημότητες όπως η Twiggy και η Audrey Hepburn όσο και από νεαρά κορίτσια στον δρόμο με νέα συναισθήματα για την ελευθερία.

Μόνο οι Beatles είναι πιο στενά συνδεδεμένοι με τον θρύλο που είναι τα swinging 60s του Λονδίνου παρά η Mary Quant. Αν οι Fab Four έγραψαν το soundtrack, η Quant σχεδίασε την εμφάνιση.

Στο πνεύμα της γυναικείας ελευθερίας που έφερε στα ρούχα, η Quant ήταν κληρονόμος της Coco Chanel. Οι σύγχρονοί της ήταν η πρώτη γενιά γυναικών που είχαν πρόσβαση στο αντισυλληπτικό χάπι και, μαζί με αυτό, την ελευθερία να πάρουν τον έλεγχο της καριέρας και της ζωής τους

Η Quant πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023, στο Surrey σε ηλικία 93 ετών. Βοήθησε να δημιουργηθεί ένας τολμηρός νέος τρόπος ντυσίματος, ενώ το όραμά της για το τι αντιπροσώπευε η μίνι φούστα την έκανε όχι απλώς ένα ρούχο, αλλά ένα σύμβολο ενός εντελώς νέου τρόπου ζωής. Έσπασε με τον αυστηρό διαχωρισμό των φύλων που κυριαρχούσε στη μόδα της εποχής, ενώ η αείμνηστη επιμελήτρια και συντάκτρια μόδας Ernestine Carter είπε κάποτε ότι «δίνεται σε λίγους τυχερούς να γεννηθούν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή με το σωστό ταλέντο. Τον τελευταίο καιρό στη μόδα υπάρχουν τρεις: Chanel, Dior και Quant».